Fabrication artisanale de dentifrice

Première recette: dentifrice mentholé à l'argile blanche

Seconde recette: dentifrice pâte sèche au savon de marseille

À propos de l'huile essentielle

author

Alexis Métaireau, Balthazar Rouberol

level

débutant

category

cuisine, écologie

date

2013-09-04

license

By-NC-SA

Dans cet article, nous allons préparer un élément de la vie quotidienne de chacun (du moins on l'espère!): du dentifrice. Celui-ci est non seulement très simple à fabriquer, mais il est tout à fait possible de le décliner en plusieurs goûts, couleurs et textures.

Le fait main camp #1 provoque les rencontres ! On s'est rendu compte qu'on était plusieurs à fabriquer notre dentifrice, mais de manière différente. Comme ça vous avez le choix !

Première recette: dentifrice mentholé à l'argile blanche

L'ingrédient principal de cette recette est l'argile en poudre. Qu'elle soit verte ou blanche, elle possède des vertus thérapeutiques, cicatrisantes et est très forte en sels minéraux et oligo-éléments. Elle fera même des merveilles en cas de saignement de gencives! Pas de panique si vous avalez un peu de dentifrice: l'argile (principalement la verte) sert aussi à soulager des irritations digestives et intestinales, et les balonnements.

Cependant, du fait de son fort taux en sels minéraux, l'argile possède un fort goût salé qui risque de vous surprendre la première fois.

Cette recette nécessite très peu d'ingrédients. Pour environ 50g de dentifrice, il vous faudra:

* 25g de bicarbonate de soude
* 25 d'argile blanche en poudre
* de 3 à 6 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée
* une cuillère à soupe d'eau

C'est tout! Vous pourrez tout trouver en pharmacie, parapharmacie ou magasin bio, le tout pour des prix assez bas: pour environ 15€, j'ai acheté de quoi faire au moins 300g de dentifrice, sachant que l'huile essentielle compte pour la moitié du prix, et pourra être réutilisée pour en faire au moins un kilo.

Il vous faudra d'abord mélanger le bicarbonate de soude et l'argile, en défaisant tous les grumeaux. Incororez ensuite l'eau de manière à obtenir une pâte.

Enfin, ajoutez l'huile essentielle (voir le paragraphe un peu plus bas).

Vous obtiendrez ainsi une pâte blancheâtre:

Seconde recette: dentifrice pâte sèche au savon de marseille

La seconde recette est un peu plus surprenante puisqu'elle utilise… du savon de marseille ! Attention à ne pas trop doser parce que je vous assure que ça laisse un petit gout de savon sur la bout de la langue, et que c'est à proscrire.

Pour 100g de dentifrice:

80 gr de carbonate de calcium (à commander sur aromazone)

8 gr de savon de marseille râpé

8 gr de bicarbonate de soude

des huiles essentielles (pas plus de 5 gouttes pour 30gr, donc 15 gouttes environ pour 100 gr)

2 gr de cannelle

de l'écorce de chêne éventuellement (à acheter chez les arabes)

Il suffit de tout mélanger, dans l'ordre, et de trouver une boite dans laquelle mettre tout ça.

À propos de l'huile essentielle

Les deux recettes présentées ici utilisent de l'huile essentielle.

Attention, celle-çi étant très forte, nous vous conseillons de goûter votre dentifrice, jusqu'à obtenir un goût vous convenant.

Une petite règle est de ne pas en mettre plus de 5 gouttes pour 30g (15 gouttes pour 100g)

Le thym et le romarin peuvent permettre de désinfecter, la sauge est bonne pour les gencives (mais attention, c'est pas super bon !), et la menthe poivrée / eucalyptus ont un bon gout.

Il est aussi possible de mélanger plusieurs huiles essentielles: menthe, eucalyptus voire même ravintsara, afin de varier les gôuts.

Horloge analogique / digitale - Arduino + papier

Étape 1: récupérez des matériaux

Le kit elecronique:

Construction:

Outils

Etape 2: Tester les composants électroniques

Etape 3: Concevoir l'horloge

Etape 4: Couper les pièces

Etape 5: Assemblage

Etape 6: ajouter les segments

Etape 7: Ajouter les servomoteurs

Etape 8: Finir la construction

Etape 9: Connecter l'électronique

Etape 10: Programmation

Boucle principale:

Afficher l'heure:

Afficher un chifre:

Autres choses

Etape 11: Terminer

author

Jacky Mok

translator

Alexis Métaireau, f4grx

level

avancé

category

art,informatique

date

2013-08-17

license

By-NC-SA

Aperçu de l'horloge une fois terminée

Dans ce tutoriel Instructables nous allons recréer une horloge inspirée du design original d'Alvin Aronson.

Quand j'ai vu cette horloge pour la première fois, j'ai été très impréssionné par l'élégance et la simplicité de sa conception, et j'ai tout de suite souhaité recréer cet effet. J'espère que certains d'entre vous auront la même impression et que vous pourrez utiliser ce guide pour réussir à vous en fabriquer une vous même.

Autre aperçu de l'horloge une fois terminée

Globalement, nous avons un horloge à sept segments dans laquelle au lieu d'avoir des LEDs, les seguements bougent de l'intérieur à l'extérieur de l'afficheur. L'ombre créée par ces chiffres blancs sur fond blanc permet de lire l'heure. En utilisant 28 servomoteurs, il est possible d'utiliser un arduino pour mettre d'abord l'heure en forme et ensuite afficher les bons chiffres comme il faut, grâce au controleur de servomoteurs. Vous en saurez plus dans les prochaines étapes.

J'ai essayé d'utiliser des composants aussi simples que possible, en utilisant des éléments facilement trouvables en magasin de bricolage, de manière à ce que chacun puisse commencer à explorer la création de sa propre horloge, même sans connaissances approfondies en électronique. Je n'ai pas d'imprimante 3D donc la structure est faite avec du papier.

Étape 1: récupérez des matériaux

Voilà les choses dont vous allez avoir besoin. Mon intention est de participer au concours de kits, donc je me suis contraint à utiliser des élements simples qui n'ont pas besoin d'être soudés.

Vous pouvez aussi utiliser un Arduino Mega (qui peut controler 64 servos) plutôt qu'un arduino uno et un contrôleur de servos. La fabrication coute à peu près 130$ en pièces détachées.

Gardez en tête que vous pouvez réutiliser les pièces pour d'autres super projets, comme par exemple un Hexapode.

Un arduino Uno et un SSC32

Le kit elecronique:

Un arduino Uno

DS1307 ou une carte breakout pour RTC, pour conserver l'heure

Un controleur de servomoteurs

28 servo - ils peuvent pivoter à 180 degrés (demi tour)

Des servomoteurs

Construction:

Carton fin ou bristol

Tube aluminium pour modélisme* - pour que les seguements puissent se déplacer doucement; on a besoin d'un tube interieur et d'un tube extérieur

Scotch double face

Carrés de scotch double face épais

Trombones

Ou utilisez un pack de bouchons de stylos bas-prix

Outils

Un cutter pour papier - Silhouette portrait (optionnel)

Un pistolet à colle

Un dremel (perceuse) pour les tubes.

Un couteau (optionnel)

Etape 2: Tester les composants électroniques

Nos servomoteurs.

Donc maintenant vous avez un joli paquet de servos. Il vaut mieux commencer par les tester (un des miens était défectueux.)

Connectez le SSC-32 à l'arduino, en vous basant sur l'image jointe http://marc-tetrapod.blogspot.ca/2012/10/arduino-ssc-32-servo.html

Plan de connection entre le SSC-32 et l'Arduino.

Un RTC.

La RTC vous permet de garder l'heure grâce à une petite batterie au lithium. N'importe quel appareil avec une horloge (votre ordi, votre téléphone) en a une. C'est la méthode la plus standard pour conserver l'heure sur un appareil dont l'alimentation est constamment allumée et éteinte. Nous connecterons ce circuit plus tard dans le tutoriel.

Etape 3: Concevoir l'horloge

Les pièces suivantes ont été conçues dans Adobe Illustrator, avec pour objectif de les découper das du papier. Si vous utilisez une imprimante 3D, les méthodes seront différentes, mais les idées de base restent les mêmes.

N'oubliez pas non plus de partager vos designs!

Il y a 6 couches:

[01] Face avant -Coté horloge [01] Face avant - Coté Segments [02] Masque avvant - Il tient les tubes [03] Base - Elle tient les servos et les tubes [03] Base - Idem [04] Masque arrière - Il tient les servos

Note: quelques fichiers vont devoir être découpés deux fois. Voir au dessus pour les détails de commande.

Etape 4: Couper les pièces

Les pièces suivantes ont été conçues dans Adobe Illustrator puis coupéées avec une machine Silouhette Portrait. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi couper ces couches à la main.

Les barres métalliques ont été coupées à la Dremel. Le gros tube a été débité en morceaux de 1cm et celui qui se déplace dedans a été coupé en morceaux de 2cm.

Etape 5: Assemblage

À cette étape vous allez assembler les couches en utilisant du scotch double face épais pour fabriquer le corps. Guidez vous sur les images.

Note: le tube métallique est inséré dans chaque segment.

Etape 6: ajouter les segments

Etapes pour l'avant:

Placer les petits plats dans les grands ;)

Coller

Placer le segment

Répéter

Etapes pour l'arrière:

Couper et plier les trombones comme sur les images

Coller

Insérer

Plier

Répéter

Etape 7: Ajouter les servomoteurs

Connecter les servomoteurs aux trombones de l'étape précédente. Le cadre permettra d'éviter le glissement des servos. Vous pouvez aussi les coller.

Etape 8: Finir la construction

Ajouter la dernière couche (la face arrière)

Etape 9: Connecter l'électronique

Contrôleur de servos:

Il y a 32 pins sur le SSC-32, connectez-y vos 28 servos en vérifiant leur ordre Connectez la patte RX au TX de l'arduino Connectez la patte de masse à la masse de l'arduino

RTC [DS1307]

Pour plus d'infos, consulter http://learn.adafruit.com/ds1307-real-time-clock-breakout-board-kit/overview

Connecter 5V au 5V de l'arduino Connecter GND au GND de l'arduino Connecter SDA à la patte analogique 4 de l'arduino Connecter SCL à la patte analogique 5 de l'arduino

Etape 10: Programmation

Algorithme

Boucle principale:

Récupérer l'heure du module RTC (heures et minutes)

Si l'heure a changé, Afficher l'heure

Répéter

Afficher l'heure:

Séparer l'heure en 4 digits (en utilisant la fonction modulo et division par 10)

Pour chaque affichage 7 segments, déplacer le segment pour afficher le chiffre.

Afficher un chifre:

Mettre en place votre logique de décodage. Transformez chaque entier en une liste de segments à afficher

Déplacer les servos requis pour leur donner l'angle souhaité. Les segments affichés doivent être mis à l'angle X et les segments éteints doivent être mis à l'angle Y.

NDT: a mon avis il faut calibrer ça pour chaque segment

Le code source viendra bientôt. Il a besoin d'être un peu revu et modifié.

Autres choses

Vous allez vouloir régler la RTC à l'heure correcte à la première utilisation. Cela lui donnera l'heure de votre ordinateur. Vous avez besoin de la lib RTC et d'exécuter le code suivant:

#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"

RTC_DS1307 RTC;

void setup () {
    Serial.begin(57600);

    Wire.begin();

    RTC.begin();

    if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    }
}

Etape 11: Terminer

Donc voila. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cet instructable, et que votre horloge marche bien. Je mettrai à jour cet instructable selon les ajustements que je prévois de faire pour mieux afficher les chiffres. La vidéo arrive bientot.

Si vous aimez ce projet, merci de voter pour lui sur instructables: http://www.instructables.com/id/DigitalAnalog-Clock-Arduino-PaperCraft/step11/Finish/ Merci de m'avoir lu!

Un Theremin sous Arduino

Qu'est-ce qu'un Theremin?

Le concept

Le code de base

Matériel

Les détecteurs

Le circuit audio

L’alimentation

Les composants

Le boîtier

Logiciel

La fréquence

Le volume

Les variabes

Le setup

Loop

La fréquence (pitch)

Le volume

Utilisation

date

2013-11-01

category

électronique,informatique

level

vulgarisation, moyen

author

Vincent Becker

licence

By-Sa-3.0

Rendu final du Theremin

Parmi les infinies possibilités de la plate-forme Arduino, la fabrication d'instruments de musique est une des plus intéressantes. En voici un très simple à réaliser: un Theremin.

Qu'est-ce qu'un Theremin?

Le Theremin est un instrument qui se joue sans contact: en approchant les mains de deux antennes, on fait varier la fréquence et le volume du son, en général un signal sinusoïde. L'instrument tire son nom de son inventeur, le Russe Lev Sergueïevitch Termen, qui le mit au point en 1919, créant ainsi le tout premier instrument de musique électronique.

Il connut son heure de gloire avec les films de SF des années 50 puis les groupes psychédéliques des années 70. Avec Arduino, nous n'allons pas faire un vrai Theremin, qui est un petit chef d’œuvre d’électronique analogique, mais émuler son comportement avec certaines limites par rapport au modèle mais certains avantages également.

Le concept

Le concept général de l’instrument est très simple : deux télémètres, l’un pour le volume et l’autre pour la fréquence, détectent la position des mains de l’opérateur. L’Arduino génère alors le signal correspondant et l’envoie à un haut-parleur via un amplificateur.

Le facteur principal pour le bon fonctionnement de l’instrument est la vitesse d’exécution de la boucle loop(). En effet, volume et fréquence sont mis à jour une fois par exécution de la boucle. Si celle-ci prend trop de temps, il en résulte un effet d’ « escalier » : fréquence et volume varient par plateaux et non en continu. Cet effet ne peut être entièrement éliminé mais doit être maintenu au plus faible niveau possible.

Le code de base

Le Theremin Arduino repose sur la génération d’un signal carré dont on fait varier la fréquence et la longueur des plateaux. J’ai déniché ce code qui permet précisément ça avec une grande économie de ressources, en évitant notamment le « bit-bombing » d’un pin qui monopolise l’Atmel. J’avoue sans honte que je ne sais pas exactement comment ce code fonctionne ! Ça a à voir avec les interruptions de timer il me semble. Toujours est-il que ce code a deux variables : une pour la fréquence, une pour le volume. En résumé, il est parfaitement adapté au projet.

Matériel

Les détecteurs

Pour mesurer la distance des mains, j’ai tout d’abord fait des tests avec des sonars. Mais ceux-ci n’ont pas été très concluants : le cycle de lecture de ces capteurs est trop long (émission du signal – réception – encodage par le capteur – décodage par l’Arduino) ce qui ralentissait considérablement l’exécution de la boucle, d’où effet d’escalier mentionné précédemment. J’ai finalement opté pour des télémètres à infrarouge Sharp qui sont beaucoup plus réactifs et fonctionnent en continu : ils envoient une tension variable en fonction de la distance mesurée qu’il suffit de lire sur un port analogique. On en trouve de toutes sortes de portées, de quelques centimètres à plus de 5 mètres. Les modèles choisis sont des GP2Y0A021YK d’une portée de 10 à 80cm. Ce sont ceux qui offrent la meilleure précision de mesure pour l’usage prévu sans qu’on ait besoin de battre des bras comme un albatros.

Le circuit audio

Pour l’amplificateur, j’ai fait très simple, reprenant ce que j’avais fait pour mon horloge à base de Mac Mini (lien) : un simple MOSFET dont la porte est reliée au pin émettant le signal carré et la source et le drain sur l’alimentation 5V. Cet amplificateur est extrêmement rudimentaire mais très peu onéreux et simple à mettre en place. En jouant avec différents condensateurs pour adoucir un peu le signal de sortie, j’ai fini par rajouter deux condensateurs électrolytiques de 22uF en parallèle en sortie de MOSFET. Ce sont ceux qui offraient le meilleur son et en augmentaient notablement le volume. Pour mieux faire, il aurait fallu utiliser un véritable circuit amplificateur et s’assurer d’avoir un décalage de tension de -2,5V. En effet, le MOSFET donne une variation de tension entre 0 et 5V ; pour que le haut parleur fonctionne de manière optimale, il vaudrait mieux que cette variation soit de -2,5 à 2,5v. Il y a un Instructables très intéressant sur le sujet. Il est possible que mes deux condensateurs fassent plus ou moins cet effet. Avec un peu de calcul et un oscilloscope, on pourrait s’en assurer. Le circuit audio se complète d’un potentiomètre de 50 ohms en série entre le MOSFET et le haut parleur qui assure le contrôle de volume principal. Le haut parleur et un Visaton FRS7 de 8 ohms d’impédance, infiniment supérieur aux mini haut-parleurs des « starter kits » et qui offre des performances plus que suffisantes pour cet usage.

L’alimentation

Je voulais que cet instrument soit nomade, j’ai donc fait appel à un module LiPo Rider Pro auquel j’ai associé une batterie LiPo de 2000 mAh. Avec une telle capacité, on peut jouer bien plus longtemps que ce qu’un être humain normalement constitué est capable de supporter. Le tout se recharge par USB.

Les composants

Pour réaliser le montage, nous aurons besoin des composants suivants :

(liste)

Voici le schéma électronique d’ensemble réalisé avec Fritzing . On reconnaît les éléments mentionnés ci-dessus : la batterie et le module LiPo Rider, l’Arduino, les deux télémètres, l’amplificateur et le haut-parleur.

Le boîtier

Un instrument de musique, c’est aussi un boîtier. Celui-ci remplit plusieurs rôles : il protège le matériel, il améliore le son et il fait joli. Après quelques tests, je me suis basé sur le principe de l’enceinte fermée. Wikipedia a une page qui résume très bien les différentes options disponibles. Aucun calcul de forme ou dimensions n’a été fait, je me suis basé sur l’unique contrainte de la compacité. L’enceinte est donc dimensionnée au plus juste pour pouvoir accueillir touts les composants. Le bois utilisé est du ramin, un bois exotique dur à fibres serrées, très rigide et sonore, avec une belle couleur chaude. Il se travaille très bien. Son principal inconvénient est d’être responsable d’une part non négligeable de la déforestation de l’Indonésie… Mais il m’en restait de la fabrication d’une bibliothèque, je l’ai donc utilisé. Pour le protéger, j’y ai appliqué de l’huile pour bois incolore. C’est bien mieux que le vernis, car cela protège l’aspect naturel du bois tout en l’hydrofugeant parfaitement. Le tout est assemblé à la colle vinylique. Le trou pour le haut parleur a été pratiqué à la scie cloche. Il est protégé par une grille récupérée sur une alimentation de PC et ornée d’un logo ARduino. Un petit trou situé à l’arrière permet de brancher le câble USB pour recharger la batterie. Les orifices des télémètres ont une forme un peu particulière : un simple trou permet de laisser passer le signal en émission, mais celui situé devant le capteur de réception a dû être biseauté pour tenir compte de la parallaxe.

Logiciel

La fréquence

Pour convertir la mesure de distance en fréquence , il va falloir établir une équation. Pour cela, on détermine tout d’abord les valeurs extrêmes des fréquences acceptables : après tests je me suis arrêté sur 300 pour la plus haute fréquence et 10000 pour la plus basse (la fréquence est inverse aux valeurs envoyées au pin). 300 et 10000 quoi, ça je l’ignore. En tout cas à l’oreille, ce sont les valeurs limites avant d’arriver à des sons franchement désagréables. La valeur retournée par le télémètre oscille entre à peu près 100 et 600 (avec une marge de sécurité). Si on regarde les caractéristiques du signal envoyé par le télémètre, on se rend compte qu’il est plus ou moins logarithmique en fonction de la distance :

(échelle capteur 1)

Sachant que la progression de la fréquence des notes de musique est géométrique, si on se contente d’une simple conversion proportionnelle valeur télémètre - fréquence on combine ces deux progressions et on se retrouve avec 90% de la plage de fréquences sur 10% de la distance utile mesurée par le capteur. C’est injouable. Mais si on regarde à nouveau les spécifications du capteur, on se rend compte que la distance mesurée est proportionnelle à l’inverse du voltage renvoyé par le capteur :

(échelle capteur 2)

Il suffit donc dans l’équation de conversion de prendre l’inverse de la valeur lue par l’Arduino pour récupérer quelque chose de beaucoup plus utilisable en n’ayant plus que la progression géométrique des notes. On peut donc, en fonction des chiffres ci-dessus, établir une équation à deux inconnues qu’il nous suffit de résoudre pour obtenir notre algorithme de conversion. Il est à noter que dans les équations les valeurs mini et maxi renvoyées par le capteur sont doublées (soit de 100 à 1200) car, pour une meilleure stabilité des mesures, j’additionne deux mesures à la suite. Ce qui nous donne :

x/200+y = 10000 x /1200+y = 300

Ce qui nous donne :

Fréquence = 2328000/valeur-1640

Une mesure des notes en fonction de la distance nous donne alors cette courbe :

Soit environ 3 à 3,5 octaves jouables, ce qui est plutôt bien pour un instrument de type Theremin !

Le volume

Pour le volume, on procède exactement de la même manière en ayant pour valeurs extrêmes de 0 à 35 pour les valeurs à retourner et de 300 à 1200 pour les valeurs mesurées par le capteur. Tout ceci nous donne l’équation suivante :

Volume = 14000/valeur-12

Pour calculer au plus juste, j’ai fait une feuille de calcul OpenDocument disponible ici.

On a donc toutes les données pour écrire le code.

Les variabes

On commence par définir les variables principales :

int ledPin = 7; // diode témoin int IRPitch = A0; // pin de lecture du télémètre de fréquence int IRVol = A1; // pin de lecture du télémètre de volume int lecture_echo; // variable pour lire la valeur renvoyée par le télémètre int pitch; // fréquence int vol; // volume #define piezoPin 10 // pin de sortie du signal son

On définit ensuite les limites en fréquence et volume :

#define minVol 0 // volume minimum (muet) #define maxVol 35 // volume maximum #define maxPitch 10000 // fréquence mini (valeur maxi, la fréquence est inverse) On définit ensuite les constantes pour l’équation de conversion, calculées précédemment : long xPitch = 2328000; long yPitch = -1640; long xVol = 14000; long yVol = -12;

Le setup

Dans la fonction setup(), on commence par definir les valeurs de base :

pinMode(IRPitch, INPUT); // Telemetres pinMode(IRVol, INPUT); pinMode(piezoPin,OUTPUT); // pin haut-parleur

Puis la partie “magique” qui définit les fréquence et volume du signal carré:

TCCR1A = 0x00; // sets timer control bits to PWM Phase and Frequency Correct mode TCCR1B = 0x12; // sets timer control bits to Prescaler N = 8

Et enfin l’allumage de la diode témoin en fin d’initialisation du Theremin :

pinMode (ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, HIGH);

La fonction de conversion convertIR()

Cette fonction a pour but de convertir les valeurs renvoyées par les télémètres soit en volume, soit en fréquence, selon les équations établies ci-dessus. Elles acceptent trois paramètres : la valeur mesurée par le télémètre et les deux constantes. Le résultat calculé est ensuite renvoyé.

int ConvertIR(int val, long x,int y) { // equation de conversion entre la mesure IR et la valeur a envoyer au haut parleur int converti=x/val+y; return converti; }

Loop

La boucle loop() est très simple : on lit successivement les deux capteurs (deux fois, voir ci-dessus), on convertit la valeur lue en volume ou fréquence et on renvoie le tout au pin 10 pour générer le son. Le résultat obtenu est ensuite écrêté. Pour la fréquence, la valeur est limitée uniquement en minimum pour ne pas descendre trop bas, ce qui donne un son vraiment affreux. Le maximum est laissé libre pour éviter un effet de « plateau » en bout de course particulièrement disgracieux à l’oreille. Pour le volume, la valeur est limitée en mini et maxi. La limitation en mini est indispensable pour éviter un « plop » très audible quand le volume atteint 0 (et passe en dessous ?)

La fréquence (pitch)

pitch = analogRead(IRPitch); // on lit le capteur pour la frequence pitch += analogRead(IRPitch); // on additionne deux mesures pour lisser pitch=ConvertIR(pitch,xPitch,yPitch); // on convertit la mesure en fréquence pitch=min(pitch,maxPitch); // on limite la frequence vers le bas ICR1 = pitch; // on envoie la frequence au pin de sortie

Le volume

Pour le volume, c’est exactement la même chose à une différence près : on « retourne » l’échelle avec la fonction map() avant de l’envoyer au pin, afin de faire en sorte que le volume diminue quand on éloigne la main, contrairement à un vrai Theremin. Ceci permet de couper le son brusquement lorsqu’on retire sa main, au lieu de le mettre à fond. On peut ainsi « hacher » le son de manière nette. vol = analogRead(IRVol); // on lit le capteur pour le volume vol += analogRead(IRVol); // on additionne deux mesures pour lisser vol = ConvertIR(vol,xVol,yVol); // on convertit la mesure en volume vol=constrain(vol,minVol,maxVol); // on limite les valeurs extremes du volume sinon ça fait plop vol=map(vol,minVol,maxVol,maxVol,minVol); // on "retourne" l'échelle pour que le son monte quand on approche la main (pas de main = muet) analogWrite(piezoPin, vol); // on envoie le volume au HP

Les tous premiers essais avec ce code ont été relativement concluants, à l’exception d’une tendance à grésiller, notamment à haute fréquence. L’introduction d’un petit délai (10ms) dans la boucle a permis de réduire notablement, mais pas éliminer, le phénomène.

Utilisation

L’utilisation de l’instrument est on ne peut plus simple. Sur la face avant, un interrupteur permet de l’allumer. Aussitôt que la LED s’éclaire, l’engin est opérationnel. Le potentiomètre du volume principal est également placé à cet endroit. Il suffit alors de déplacer ses mains pour jouer, comme le montre la vidéo ci-dessous. Si on regarde attentivement les courbes de réponse des télémètres, on s’aperçoit que la valeur retournée repart dans l’autre sens quand on est en dessous de la valeur minimale mesurable (ici 10cm). Lorsqu’on joue, il faut donc faire attention à ne pas approcher ses mains en-deçà de cette valeur. Evidemment ce n’est pas avec ça qu’on va remplir le stade de France, mais c’est jouable avec un peu d’entraînement.

Recettes pour manger et jouer avec les enfants

Faire son pain

La base

À la farine blanche

Au maïs

A la farine de chataigne

Agréments

La pâte à modeler

La pâte à sel

date

2013-12-21

category

cuisine

level

très facile

author

Emilie Wright

licence

By-NC-SA 3.0

Faire son pain

La base

Pour faire la base d'un pain il faut :

500 grammes de farine (spéciale pour pain),

1 grosse cuillère à café de sel,

2 sachets de levure de boulanger lyophilisés,

330 ml d'eau tiède environ.

La farine spéciale pour pain se trouve dans les rayons "Farines" des grandes surfaces. En ce qui me concerne j'utilise les farines Francine, notamment la "multi-céréales".

Mettez tous les ingrédients (sauf l'eau) dans un robot (vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas de robot), mélangez et ajoutez l'eau progressivement. Une boule de pâte se forme. Il faut que cette boule ne colle pas aux doigts et ne soit pas trop sèche (c'est très rapide avec un robot - moins à la main).

Je met cette pâte dans un moule à cake pour donner une forme au pain qui permette de faire des tartines pour le matin. Vous pouvez aussi faire de jolies boules (moins pratique pour obtenir de belles tartines).

Faire lever cette pâte pendant 1h30 à 2h en la couvrant avec un torchon soit sur un radiateur (comme c'est l'hiver) ou à 40°C maximum dans un four (certains fours ont un programme spécifique pour faire lever les pâtes).

Mettez une lèche frite dans le four et une grille au dessus et faîtes préchauffer le four. Lorsque la pâte est bien levée (ne la laissez pas trop longtemps, ça fait de grosses bulles qui retombent à la cuisson) enfournez à 220°C pendant 25 minutes : Au moment d'enfourner mettez un peu d'eau dans la lèche frite.

Sortez le pain du four et démoulez le. Pour le conserver plus longtemps emballez le dans un torchon.

À la farine blanche

On peut remplacer la moitié (peut-être plus, je n'ai pas essayé) de la farine spéciale pour pain avec de la farine blanche (qui est nettement moins chère). Le pain est légèrement plus blanc et est toujours aussi bon.

Au maïs

Pour faire du pain au maïs il faut utiliser de la farine de maïs (on en trouve dans les magasins bio). Attention toutefois de ne pas mettre trop de farine de maïs sinon le pain ne se fera pas : 100 g est une bonne quantité.

A la farine de chataigne

Utilisez jusqu'à 200g de farine de chataigne pour faire ce pain. Un pain à la farine de chataigne ne lève pas beaucoup et est très dense. Pour l'agrémenter un peu vous pouvez ajouter des raisins secs.

Agréments

Il est possible d'ajouter des ingrédients en fonction du moment auquel vous destinez votre pain. J'ai fait des pains :

aux abricots secs,

aux oignons et au fromage (oignons rouges ou doux et gruyère rapé),

aux lardons,

au cumin.

Laissez votre imagination parler et faites vos propres essais !

La pâte à modeler

Ingrédients :

2 verres de farine

2 verres d'eau

1/2 verre de maïzena

1/2 verre de sel

2 cuillères à soupe de poudre d'alun

1 cuillère à soupe d'huile

Une goutte de colorant alimentaire

La poudre d'alun se trouve en pharmarcie.

Mélanger tous les ingrédients dans une casserole, les faire cuire en mélangeant tout le temps. C'est prêt quand le mélange forme une pâte qui se décolle des parois de la casserole et se met en boule. Conservez cette pâte dans une boite en plastique hermétique au réfrigérateur. Elle se conserve sans problème pendant des mois. Attention, cette pâte n'est pas comestible et ne doit pas être ingérée.

La pâte à sel

Ingrédients :

2 verres de farine

1 verre de sel

un peu d'eau

Mélanger tous les ingrédients dans un récipient de manière à obtenir une pâte qui ne colle pas aux doigts.

Pour colorer la pâte à sel vous pouvez ajouter un peu de colorant alimentaire (mettez moins d'eau dans ce cas). Vous pouvez aussi ajouter de l'huile essentielle pour donner un petit parfum à l'objet final (mettez encore moins d'eau !).

Formez vos objets et faîtes les sécher.

La pâte à sel peut soit se faire sécher à l'air plusieurs jours soit 2h à 150°C au four à chaleur tournante. Le temps de séchage réel dépendra de la quantité d'eau utilisée.

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Le projet

Fait Main est un magazine en ligne conçu par des bénévoles passionnés par la bidouille en général.

Plus d'infos dans l'édito du premier numéro.

Fait Main n'a pas de structure officielle, bien qu'il soit question de monter une association à but non lucratif.

Les articles sont protégés par la licence choisie par l'auteur, si aucune mention n'est apportée, la licence par défaut de tout contenu texte ou photo est CC-By-SA 3.0. Le code du site web est en licence Apache v2.0

Le projet est fondé et maintenu par Tarek Ziadé mais Fait Main est un projet open-source et a pour vocation de construire une communauté de contributeurs, que ce soit pour l'écriture d'articles, les relectures ou la conception et la mise à jour du site (code ou design)-ou tout simplement pour proposer un sujet ou un auteur.

Si vous avez envie de participer il suffit de vous inscrire sur la mailing list et de vous présenter - ou bien de forker un de nos repositories sur Github.

N'oubliez pas de lire le guide à l'usage des auteurs

Vous pouvez aussi contacter Tarek : tarek@faitmain.org

Le site web

Le site web est un site statique généré avec le moteur kompost, un script Python créé pour l'occasion, et des templates Mako_.

Le contenu est au format reStructuredText. Ce format permet de générer les pages html mais aussi le PDF (spartiate), et dans le futur un ePub, voir un magazine papier au format un peu plus léché.

Le site utilise Bootstrap pour un rendu correct sur tous les périphériques. Les icônes sont de chez Glyphicons.

Le design à été réalisé par Raphaël Bastide avec joie et amour.

Chaque lien sortant est transformé en short link avec https://github.com/faitmain/short.faitmain.org. Cette redirection permet de corriger d'éventuels liens cassés de manière centralisée.

Le moteur de recherche est un web service écrit avec Cornice, basé sur Xapian, appelé en Javascript depuis l'écran de recherche. La base Xapian est mise à jour à chaque modification de contenu.

Le PDF

Le PDF est généré grâce à rst2pdf, qui lui même utilise ReportLab.

La mise en page est spartiate mais suffisante pour une lecture sur écran.

Informations légales

Magazine publié en France. Numéro ISSN: 2261-8376.

Contact & adresse:

Tarek Ziadé - tarek@faitmain.org 6 rue de l'Eglise 21540 Turcey France

Éditeur - Tarek Ziadé

Directeur de la publication - Tarek Ziadé

Donnée personnelles stockées: chaque accès au site est stocké dans un fichier de log à des fins de statistiques - mais les adresses IP ne sont pas collectées et le serveur ne contact aucun service tiers.

Petit guide à l'usage des auteurs

Format général

Choix d'une licence

Images

Format général

Le format des articles est le reStructuredText. Ce format est très simple et vous pouvez lire ce document d'introduction.

Pour Fait Main, chaque article doit commencer par un titre souligné par des signe = (égal), puis chaque sections par un titre souligné par un signe : (deux points).

L'article commence par une série de méta-données:

date — la date de l'article

category — les catégories, en minuscule, séparées par des virgules, sans accents, à prendre dans : ecologie, informatique, electronique, art, hacktivisme, cuisine.

level — le niveau de lecture: avancé, vulgarisation, moyen, etc. Champ libre.

author — l'auteur de l'article au format Prénom Nom — Kompost va faire un lien entre l'article et la page /auteurs/prenom_nom.html donc respectez bien le format.

licence - la licence de l'article

Exemple:

What The Feuille ?
==================

:date: 2012-12-12
:category: ecologie,informatique
:level: vulgarisation
:author: Tarek Ziadé
:licence: By-NC-SA 3.0

Du texte...

Section 1
:::::::::

Du texte...

Sous titre 1
---------

Du texte...

Sous titre 2
---------

Du texte...

----

Du texte...

Section 2
:::::::::

Du texte...

Notez que les saut de section (----) sont remplacés par des balises HR qui apparaissent comme des petites scies dans la CSS faitmain.

Choix d'une licence

Il est important de bien choisir sa licence pour son article. Le plus simple est de suivre le guide à cet adresse: https://creativecommons.org/choose/?lang=fr

Le choix le plus important est de savoir si vous voulez autoriser ou non l'utilisation commerciale. Si vous autorisez l'utilisation commerciale, vous permettez à votre article une diffusion sans limites, sans forcément être rénuméré. C'est un bon choix si vous souhaitez diffuser au maximum votre article mais un mauvais choix si vous souhaitez négocier une rémunération si l'article paraît dans une revue commerciale.

Le choix d'une licence dans Fait Main n'est bien sûr pas gravée dans le marbre - l'article vous appartient et vous pouvez le re-licencier pour d'autre publications.

A partir du numéro 3, Fait Main ne choisit plus de licence par défaut et demande à chaque auteur d'en choisir une en toute connaissance de cause.

Images

Les photos doivent être au format JPEG, en mode progressif en qualité 85%, et d'une largeur de 800 pixels et 72 dpi.

Chaque photo peut avoir une version retina avec 1600 pixels. Le nom du fichier dans ce cas doit être nom_fichier@2x.jpg, et le site sélectionnera automatiquement la version haute résolution sur les écrans rétina.

Une image est placé à coté de l'article et mise dans une balise figure:

.. figure:: ../volume-4/nom_fichier.jpg

  :target: ../volume-4/http://un.lien.clickable(optionel)

  La légende de l'image (obligatoire)

Pour afficher une image plus petite mais conserver son redimensionnement automatique, il faut utiliser l'option scale qui est un pourcentage.

Exemple pour une image qui fera 50% de l'écran et sera centrée

.. figure:: ../volume-4/nom_fichier.jpg

  :scale: 50

  La légende de l'image (obligatoire)

Pour les petites images, le png est toléré.

Mailing List

Fait Main a une Mailing List sur Librelist.

Pour vous abonner, il suffit d'envoyer un mail à faitmain@librelist.com.

Vous recevrez un message de confirmation auquel il suffira de répondre.

Les archives peuvent être consultées ici: http://librelist.com/browser/faitmain

Pour vous désabonner, il suffit d'envoyer un mail à faitmain-unsubscribe@librelist.com avec l'addresse e-mail utilisée pour l'inscription.

Partenariats avec Fait Main

Hackspark.fr

Yoctopuce

Vous êtes constructeur de matériel susceptible d'être présentés dans le magazine Fait Main ?

Vous pouvez devenir partenaire permanent ou ponctuel et fournir du matériel aux auteurs pour le test de matériel et l'écriture d'articles, en échange d'une bannière et de liens sur l'article.

Vous êtes auteur ? Grâce à Fait Main vous pourrez peut être récupérer du matériel à tester. Ne contactez pas directement les partenaires, pour que FaitMain puisse centraliser et synchroniser les propositions.

Contactez tarek@faitmain.org.

Par souci de transparence, tous les partenariats permanents sont détaillés ici, avec les conditions entendues avec le partenaire.

Hackspark.fr

Hackspark est une boutique dédiée au hacking (bidouille) hardware sous toutes ses formes et aspects.

Le partenariat est le suivant: Hackspark peut fournir du matériel électronique pour l'élaboration d'un projet pour un article, sous réserve d'acceptation du sujet et d'un plan détaillé.

Si le prix global dépasse 40 euros, hackspark se réserve le droit de demander une participation financière à l'auteur.

L'article conçu avec le matériel aura des liens vers la boutique Hackspark et une en-tête pour préciser le partenariat avec un lien vers cette page.

Yoctopuce

Yoctopuce est une entreprise Suisse qui conçoit, fabrique et vend des modules USB destinés à tous ceux qui souhaitent interfacer leur ordinateur favori avec le monde réel.

Yoctopuce peut fournir du matériel électronique pour l'élaboration d'un projet pour un article, sous réserve d'acceptation du projet.

L'article conçu avec le matériel Yoctopuce devra comporter un lien sur les produits Yoctopuce utilisés.